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中國時報【報導陳張眾】
拓展時尚帝國邊疆，除了會做生意，先贏得大部分人對品牌設計理念的認同，而Giorgio Armani的成功，恰巧也來自這點。
出生於1934年北義米蘭小鎮旁的Giorgio Armani，捨棄了從小立志成為醫生的夢想，在二次世界大戰硝煙的電影院中耀眼的好萊塢中訂立志向，從為百貨公司設計做起，其歷經Cerutti與自由設計師時期，終在已過世夥伴Sergio Galeotti的協助下於1975年創立同名品牌。
首先推出的男裝系列，拿掉上身西裝襯裡，以更柔和的肩線描繪輕鬆的身體線條，他也同時鼓勵男人性感，不穿襯衫大方秀出領口肌膚也常在其設計中出現；至於女裝則走自然寫意派，身為首個禁用身體質量指數小於18的模特品牌，撇開太過於激烈的裝飾風格，簡約間展露俐落摩登形象，而2005年推出的高級訂製系列，也承襲一貫風格，流暢線條貼合不扭捏的高雅氣場。
在核心服裝系列外，Giorgio Armani先生也從其愛好下手，在電影《美國舞男》中為李察基爾換上西裝，打響美國市場，同時開闢副牌Emporio Armani、Armani Underwear等系列，也將業務範圍擴及家飾、飯店，連2016年里約奧運義大利國家隊隊服，也出自其手，加上少見由他一人掌控百分百股份的作為，放眼當今時尚圈無人能敵，若想成為繼任者，可得先修好經濟學門，才能無縫接軌。
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